TB, un emulador del canal Top Boost de Vox.

El circuito Top Boost es ante todo un control de tono. Este fue el principio de diseño. En origen, el AC30 de 1960 solo tenía un potenciómetro para este fín y la gran novedad del AC30 del 1961 fue los controles separados de graves y agudos.

La novedad no era tanta, Fender ya incorporaba un control activo. Vox tenia que hacer un esfuerzo de diseño colosal para implementar su propio control activo. 
Los héroes del departamento de diseño hicieron lo que mejor sabían hacer: Copiar, abrieron las paginas del RCA Receiving Tube Manual, le echaron una ojeada a los circuitos de demostración, se dijeron unos a otros: mira como mola este tío, y lo fusilaron. En su descargo hemos de comentar que los tipos de Gibson hicieron exactamente lo mismo... o fueron los de Vox que copiaron a Gibson,que lo copiaron del manual, que no esta nada claro y cada quien barre para su casa. En realidad no importa, el circuito tiene duende. 

Top Boost en la trasera en un JMI boutique actual

Como el Top Boost podía comprarse también como kit, para ser instalado en los AC30/6, tuvo un gran éxito, tanto que hoy puedes encontrar clones de boutique con el instalado
La descripción del circuito original es sencilla, como base una válvula 12Ax7, uno de los triodos se usa como ganancia y el otro como seguidor, el circuito de tono es una red: Tres condensadores, dos potes, dos resistencias, ¿Algo raro?, el pote de graves esta aterrizado.

Top Less

¿El resultado?, los potes se afectan mucho el uno al otro, y producen una gran paleta de sonidos, tan grande que hay gente que lleva desde 1965 intentando aprender a manejarse con él y todavía no lo ha conseguido. También hay quien encontró su seteo un día y no ha necesitado, ni querido, toquetearlo nunca más. Con el tiempo, en sus sucesivas encarnaciones, fue ganado potes, uno de ganancia por aquí, uno de brillo por allá, pero el espíritu no cambió.

¿No entran ganas de ponerse a juguetear con los mandos de una leyenda? El mercado nos ofrece diversas alternativas, comenzando por la mas obvia: comprarte un AC30, pero como es normal todos vamos un poco justos de espacio y dinero. Mas asequible es comprarse un AC4 C1, un combo pequeño con un cono de 10", con el que Vox nos vende una realista aproximación del canal Top Boost más una EL84 como etapa de potencia. Si todavía encuentras que te viene grande, todo el mundo, lo que se dice todo el mundo, ha intentado con diferente suerte diseñar su emulador a transistores y integrarlo en un pedal o en su amplificador de modelado. Yo no iba a ser menos.

Mi versión

TB es un pedal que intenta emular el comportamiento del Canal Top Boost utilizando la técnica de sustitución Fet/Valvula y debe mucho a pedales como CarnaBy Street, LondonCalling o Britania (Tanto que prácticamente les he fusilado la placa a los tipos de Runoffgroove, mas que nada por continuar con la tradición....), incluye mandos de brillo, ganancia y volumen, como las versiones más actuales del canal.

¿El resultado?¿Suena como el canal Top Boost de un AC30?, No. Es imposible, parte, mucha parte, de la personalidad del canal se cuece en la etapa de potencia y no es lo mismo las 4 EL84 del AC30, que las 2 EL34 (Bonitas y gordas) del AC50 o la solitaria EL84 del AC4 C1. Eso sin ponernos a hablar de la influencia de altavoces de otra época manejados casi al limite de su potencia efectiva.



  ¿Es divertido? muuuucho!, los potes interrelacionan unos con otros de manera casi escandalosa y siempre parece que puedas conseguir un timbre todavía más ajustado, mas personal.
  
Tardes lluviosas de invierno, mediodías calurosos de verano, se te harán cortos con TB. Jo! que eslogan, seguro que me lo copian.

Marshall Lead 12

El Marshall Lead 12 estuvo en fabricación entre mediados de los ochenta y 1991. Existen tres modelos, diferenciándose por tener o no conexión de Line-out y conexión para auriculares. Tambien es conocido como Marshall 5005 Combo, en alguna edición Lead 12 no esta serigrafiado en su frontal.

Pequeño matón

Es un amplificador de estado solido, 12 Watios de potencia con un altavoz de diez pulgadas, un Celestion G10 y 8 ohms, que para mi, en los combos pequeños, es El Altavoz, con mayúsculas.

El Altavoz

Es un combo con reputación. Esta documentado su uso  por grupos como  ZZ Top o los Heartbreakers, lo que siempre le ha dado visibilidad. Por eso te lo encuentras por muchos estudios de grabación y siempre acaba saliendo a hacer lo que mejor sabe: rockear.
Tampoco es tan raro encontrárselo en un escenario utilizado como previo.
Esta unidad cuenta con jacks de salida y cascos, por lo que la fecharíamos hacia el 1988.
//Edito: Me comentan que ha juzgar por el número de serie del frontal es de 1989.//

Tiene una construcción muy solida y no suelen dar problemas. Como reparación ha esta unidad  hubo que cambiarle uno de los potes, no conseguí  ningún Alpha gordote como los que monta, así que le puse un Alpha actual de tamaño estándar. Tener que cambiar solo un pote a un Marshall de esta edad es un triunfo.

El amplificador es un poco ruidoso para mi gusto, no se si es una opinión a tener en cuenta, soy un maniático con esto y en cuanto comienzas a tocar, sinceramente no molesta en absoluto. De todas maneras subí un pelo la capacidad de filtro, solo un pelo, ya que el trafo es pequeñito. La única pega constructiva que le puedo sacar es que, como otros Marshall de la época, en fabrica han utilizado condensadores tubulares, que tienden ha calentarse bastante (Tanto que ya no se fabrican) y como con la calor varía su capacidad esto tiene efecto sobre el sonido. El resultado es que te encuentras toqueteando el ToneStack mas veces de las que quisieras.

La placa afilada

Esto se ha solucionado cambiando todos los condensadores tubulares (y de propina los cerámicos) por polietileno.
Otra consecuencia de la calidad original  de los condensadores podría ser la "delgadez" de los tonos en limpio, si el cambio de los componentes ha mejorado el tono sera una opinión particular de cada cual, yo para empezar no notaba esa "delgadez", vamos es un Marshall no un Fender.

Se montó un zócalo para el integrado. Hay cierta discusión en los foros sobre cual es el reemplazo adecuado, ya que se considera el 1458 original muy limitado, he pinchado unos cuantos, sin notar grandes variaciones de timbre, al final utilice un NE5532, un Op Amp especifico de sonido y calidad contrastada, que es el que, ante la duda, me da resultado siempre.

Si tu estilo tiene mucha base en el volumen o el batera solo tiene  una nivel de potencia: MAAAXIMO!  12w es justito, justito para ensayar/jams . ¿Solo sirve para casa?, No, lo he utilizado en baretos, repertorio de tempos medios/lentos, y sonaba bonito, lleno... claro que de esto siempre casi siempre es mas responsable la acústica del local. Esta confirmado que se  lleva bien con los pedales clásicos: Fuzzface, Rangemaster, CryBaby, y Tube screamer.
A mi gusto, el punto mágico del amplificador se encuentra en la zona donde empieza a romper, un estrecho arco en grados del potenciómetro de Gain. donde consigues voces muy agradables al oído.

 Resumiendo una modificación mínima, muy respetuosa, más encarada a la durabilidad del bicho, por que en realidad considero que mejoras, mejoras no necesita ninguna, tiene personalidad y fama de sobras, además de ser muy usable en casi cualquier situación.

Line Out, Headphones

 

Epitafio: Hace nada en la sección de Compraventa de un conocido foro de tipos que dicen que tocan la guitarra pero ya me gustaría mirarlos por un agujero, encontré a la venta la placa de este bicho. El vendedor aseguraba haberlo desguazado para construirse un mini JCM800, y redirigía a sus posibles clientes al blog para que supieran lo súper que era la electrónica. Le envié un mensaje en que aseguraba que le odiaba profundamente. Nunca contestó. Habiendo MG a puñados por ahí por menos de cincuenta pavos, no creo que fuese inteligente canibalizar un Lead12 para rellenarlo con un JCM800 rollo GAC, de esos con transformadores de dicroicas enfrentados, pero bueno, para gustos los colores.

Peavey Valveking Royal 8, Red Label

Red Label

Fue en Austin, Texas el el NAMM del 2006 cuando Peavey presento el ValveKing Royal 8, publicitándolo como: "...amplificador de guitarra en real clase A, diseñado para dar a sus usuarios el punch, la dinamica y los tonos que han inspirado los más grandes riffs del rock ‘n' roll. El ValveKing Royal 8 maneja 5 watts sobre una carga de 8 ohms, con una válvula de salida EL84 en configuración single-ended y un tubo 12AX7 como previo, para una gran potencia y ganancia, sin feedback negativo...". Vamos, la típica charla de marketing que vende como novedad lo que ha sido la esencia del producto desde siempre.
El Royal 8 no suena mal, pero tampoco suena bien, le falta chicha, profundidad y en un Peavey uno esperaría un poco de mala leche. La opinión general  es que es bastante ruidoso en vacío, casi molesto, por eso se encuentran kits para mejorar el filtrado de alimentación.
En el Royal 8 conviven componentes de gran calidad, como el interruptor general, un Carling, con otros francamente mejorables, cositas tan básicas como la tornillería, de aleación muy blanda, o el (demasiado) humilde altavoz.

Si en mi anterior trabajo con miniválvulas, el AC4, la modificación fue muy "conservadora" en el Royal 8 ha sido "radical".
El objetivo de la modificación es conseguir un ampli con un nivel de ruido mas bajo y con más pegada y definición repetando el timbre original.

El interruptor de Cut,

La forma mas ortodoxa de conseguir mas caña seria instalar otra válvula y usarla como etapa de amplificación extra, esta solución genera unos cuantos inconvenientes. De entrada no veía claro donde ponerla y si le encontraba sitio cambiaría la impedancia del circuito, además  no me apetecía bobinar un trafo mas grande, para poder alimentar los 300mA de los filamentos y  alguna complicación mas a la cual no quería enfrentarme. ¿La solución?: Recortar la señal, un interruptor opera un circuito, que mediante un conjunto de diodos GE y Leds a masa hace el trabajo. Con él encendido el bicho distorsiona lindo... a costa de perder algo de volumen, quizás podría haber añadido un mosfet que subiera un pelo la ganancia, pero el sonido no hubiera sido 100% valvular, no soy un integrista, pero el día que me ponga a alterar una señal válvular con mosfets, pienso darle un enfoque mas Dumble Overdrive Special.
Una pega que suelen tener estos minis es que el pote de tono parece puesto de adorno, realmente se nota muy poco su efecto en el sonido, mas allá de un todo/nada, juguetear con los condensadores no me dio resultado efectivo así que instale un seguidor de tensión para "preparar" la señal, lo podría montar con medía válvula, pero lo dicho antes también vale ahora y la solución esta vez si que fue usar un mosfet de alta tensión... y si!, ahora parece que el pote de tono esta para algo mas que de adorno. ¿Por que usar un mosfet como seguidor y no haberlo querido usar antes como amplificador? Un mosfet como seguidor no altera nada el sonido, juran los gurus, pero como amplificador "deja huella".

IRF820. Alta Tensión

Buscando más saturación, con el ampli calentito, monte resistencias de placa de carbón, si originalmente eran de 1W, francamente exagerado, ahora son de 1/4W, prácticamente el limite inferior de disipación necesario, esto debería provocar que se generen armónicos, puede que a costa de una vida útil inferior. Esto de entrada intimida, pero reflexionemos: Las resistencias son muy baratas y muy fáciles de cambiar, sobre todo si sabes donde buscar la "culpable".

El altavoz de serie es muy medioso, oscuro, limitado. Me habían recomendado los Wunderton, como una opción a los Celestión y Jensen Mod8 que suelen ser el reemplazo obvio en los minis. El altavoz, me sorprendió agradablemente, son ligeramente mas baratos, están fabricados/importados en Barcelona y pasan por ser clones de los Beyma.

StandBye

Se repasarón componentes, sustituyendo los críticos por unidades de mas calidad. Los condensadores de acoplo por WIMA y los de linea de polietileno, los electrolíticos de la parte fuente ahora son de mas voltaje, capacidad y mejor calidad para luchar contra el Humm.
Puede ser un problema pasarse con la capacidad de los condensadores de filtro, el trafo de alimentación es muy justo y en la primera carga la fuente exige mucho de el. Hice un calculo de la potencia que puede suministrar el trafo de serie, aproximado no conozco la aleación de las chapas,  y al final aumente la capacidad en un 20%. Al tacto y tras el uso el trafo no se calienta.

El resto de la modificación son mis típicas manías personales, instalar Standbye, patas mas gordas y cerrar el chasis. Standbye por que todos los amplificadores de válvulas lo necesitan y más los clase A, no siendo excusa decir: Pero si es muy pequeño!. Las patas más gordas no transmiten directamente los graves al suelo, además permiten que los jacks pasen por debajo lo que ayuda a la hora de recoger.
El chasis de tipo bandeja deja una cara abierta, por la que pueden colarse interferencias, por eso se ha blindado la parte interior del mueble con cartulina metalizada.

El resultado es un amplificador muy rockero para tu dormitorio o el estudio, Un Peavey muy Peavey y mucho Peavey.

Peavey, punto.

Vox AC4-TV

Abuelito dime túuuu.........

El Vox Ac4-TV nace en el 2009, con la moda de los micro valvulares, es un pequeño amplificador de clase A, con una EL84 en potencia y una 12ax7 en previo, con solo dos potes: Tono y volumen y  como gran baza un atenuador de tres posiciones,  ya que está enfocado como amplificador de práctica, de "bedroom".
No se le puede negar un aspecto vintage muy logrado y un buen limpio de serie. Por lo demás yo siempre lo he considerado un ampli muy aburrido, sobre todo si lo comparas con el Vox AC-4 original, que data de 1961. Era un amplificador de cuatro valvulas (Una 12AX7 y una EF86 en el previo, una EL-84 en la potencia y una EZ-80 como rectificadora) que atacaban un altavoz de 8". Hay reseñas en la red de como clonar uno y meterlo en un Pathfinder 15. ¿Alguien se atreve?

Pero volvamos al modelo actual.
El circuito es muy sencillo, se puede apreciar que no tiene volumen maestro y que los potes de tono y volumen forman una red entre los triodos. Se intuye a simple vista que los dos mandos son muy dependientes el uno del otro, puedes conseguir timbres muy diferentes...Si consigues regularlo.
A mi oído de cemento le parece que suena siempre bien, pero un poco hueco, vacío. Por otra parte echaba mucho de menos el master, el reglaje del atenuador no me parecía adecuado. Un cuarto de Watio en el dormitorio o el salón es muuuucho volumen, a las horas en que puedo tocar en casa. Es por eso que se me hacía aburrido, lo que hacia lo hacía bien, pero no cuando yo quería que lo hiciese ¿Me explico? ¿No? Lo suponía.

Lo primero que se me ocurrió fue instalar un volumen general, un pote justo antes de la válvula de potencia, lo malo es que este pote junto a C18 se transformaría en un filtro lo que me obligaría a recalcular muchos componentes si quería conservar el timbre del ampli, además el chasis es tan pequeño y arreglado que no veía donde instalarlo sin "desgraciarlo" estéticamente.

AC4-TV 2009

Decidí modificar el atenuador, fue sumamente fácil, sobre todo por que en cuanto empecé a buscar información, me encontré que, como siempre, alguien ya lo había hecho. El nuevo reglaje conservaba las tres posiciones pero ahora atenúa a 0.1Watios, 1Watios y 4Watios.

Como ya lo tenia abierto cambié los condensadores de acoplo por WIMA de polietileno y todas las lentejillas cerámicas, por estyroflex y poliester, medio por puro vicio y medio por que, por ejemplo C4 y C15 deben trabajar lo mejor posible añadiendo el menor ruido térmico al sistema.

Stand-by

R9 y R22, resistencias de reja, las puse de carbón, aunque no me atreví a ponerlas súper justas de wataje como recomiendan algunos autores.
Monté un switch de StandBy, cosa que considero imprescindible en un valvular, sea chico o grande y instalé una pequeña placa rectificadora, para que los heathers trabajen en continua, aunque la bondad o no de esta practica da para muchas charlas.

Logo a la derecha

¿Que esperaba conseguir? Buscaba el tono de válvula de potencia trabajando al limite, en un amplificador que no desgarra en el previo, esto a volúmenes no ofensivos para mis vecinos, familiares y guardias municipales.
Lo que conseguí se acercaba bastante, pero el volumen continuaba siendo excesivo. Lo volví a abrir y cambié las 12ax7 por una 12au7. Lo volví a cerrar y Chass!! Magia: En la posición de 0,1Wats, pote de volumen a tope, y la Strato en el 7, tenía el sonido denso y cuajado, puro Vox, a un volumen ciudadano y con una cantidad de ruido térmico muy pequeña.

Caja Cerrada

Hay quien opina que esta modificación es un fiasco, por que finalmente lo único que hacemos, es reducir y reducir la potencia del amplificador y con ello su utilidad. Yo soy de la opinión que el AC4-TV de serie es demasiado pequeño para ensayar con grupo y con la modificación es más usable en el espacio que verdaderamente le corresponde: el estudio o tu dormitorio.

El RangeMaster de Dallas Arbitrer

Hacia 1960 los amplificadores británicos eran de una cualidad tonal oscura, rica en medios, una personalidad marcadamente diferente de los amplificadores Americanos.

Si esta cualidad era fruto consciente del diseño original o consecuencia involuntaria de la disponibilidad de componentes, principalmente válvulas, a la que tenían acceso los diseñadores británicos es un tema que ha dado y da para muchas cavilaciones, lo cierto es que esta paleta tonal no era del agrado de todo el mundo o al menos, no del todo el mundo en todo momento.

Es en esta época que Dallas Arbitrer presentó el Range Master.

Durante un tiempo fue conocido al otro lado del Atlantico, como el arma secreta Europea y está documentada su importancia en el sonido de las guitarras del Eric Clapton de los Bluesbreakers y el inicio de Cream, así como de las de Alvin Lee, Brian May, Rory Galagher y muchos más.

Mucho Rock&Roll y lo que le echen

El Range Master es posiblemente el booster con más personalidad que se pueda imaginar.

Una busqueda en eBay nos da una cotización de un modelo original sobre los $2000 o un clon exacto en aspecto por $250, bonito precio para un efecto compuesto por menos de veinte componentes. En origen no era un pedal, sino una cajita que se colocaba sobre el amplificador. 
Actúa como un booster selectivo, a mayor frecuencia de sonido mayor amplificación, lo que significa es que la sexta cuerda al aire (E2, 80Hz) da una ganancia de 1, y a los 20KHz, sobre el limite de la audición humana y muy lejos de la frecuencia mas alta capaz de producir por la guitarra consigue +30dB. Este comportamiento afilaba el tono de los amplificadores ingleses de la época... como puede hacer cualquier otro Treble Booster antiguo o moderno, la diferencia está en el ajuste de su componente crucial, un transistor de Germanio.

Normalmente el ajuste de bias del transistor se realiza de manera que trabaje hacia la mitad de la recta de carga, lejos de la zona de distorsión, el transistor del RM está ajustado muy cerca del punto de corte lo que hace muy dependiente la ganancia de la señal... resultado compresión instantánea, suave distorsión asimétrica, dulce, fluida, y facilidad para llevar al overdrive el amplificador.

Esta cualidad de cambio de la ganancia cerca del corte es mucho más acusada en los transistores de Germanio que en los de Silicio pero la propia naturaleza de los transistores de Germanio es tal que dos de en un mismo modelo, de la misma oblea , puedan tener grandes diferencias en cuanto ganancia, fugas, variación de comportamiento con el calor o todo a la vez. Esto genero la leyenda de que el RM era incopiable y que un duende vivía dentro de la cajita.

¿Incopiable,incopiable? Una copia inglesa actual.

 El transistor que originalmente utilizaba era el OC-44 fabricado por Mullard, y en las siguientes series el OC-47. Mentiría si hablase sobre él, nunca he conseguido uno, solo los he visto en foto y aunque de cuando en cuando aparece alguno en eBay, no se tiene ninguna garantía de que sea autentico o que esté en buen estado. Lo mejor es considerarlo imposible de encontrar y probar alguna alternativa, los 2N527, 2N508, 2N404 y 2SB75, que son considerados perfectas alternativas, solo distinguibles del original por los gourmets del sonido... y a veces para mejor. En general se puede probar suerte con cualquier transistor de Germanio PNP con un Hfe entre 75/100.

¿Y si consigues un NPN? Podría usarse también, con ciertas precauciones. El esquema original del Range Master es el siguiente:

 Lo primero que llama la atención es la simplicidad absoluta del esquema, lo siguiente es que la masa es positiva. En caso de poseer un transistor NPN, un AC127 o similar tendríamos que cambiar las polaridades de los capacitores y de la pila y funcionara sin problemas.

Atención! La característica de la masa positiva provoca que no se pueda utilizar un alimentador de los habituales, ya que estos son de masa negativa, prácticamente el estándar de la industria en la actualidad. El efecto consume muy poco, se pueden evitar complicaciones y simplemente alimentarlo con la pila. 

Tommi Iommi tambien tiene uno....

 Si queremos un RM y no un Treble Booster El ajuste es crucial, El punto dulce del bias se considera cuando se logra un voltaje de entre -6,8 y -7,1 Voltios con una pila de 9v entre el colector y masa.

Idealmente habremos conseguido un transistor de Germanio con una Hfe entre 75-100, si no es así y la ganancia es superior deberemos rebajar el valor de Rb como máximo a la mitad, si por el contrario es superior deberemos bajar el valor de Re pero no mas que 2k7. Si solo hemos podido conseguir un transistor con una Hfe de 45 un último intento seria cambiar el potenciómetro de salida hasta un valor de 25k, esto parece solucionar el problema siempre que no compares el RM con otro RM con un transistor en condiciones, el cual tendrá mucho mas volumen.

Una vez ajustado el punto de bias seleccionaremos Cin, el condensador de entrada, este es de 5nF en el original RM. Si aumentamos el valor de Cin mas bajas frecuencias seran amplificadas. Con un valor de 0,15uF todas las frecuencias serán boosteadas. Si bajamos el valor de Cin la banda de frecuencia se hará mas aguda. Un mod clásico es un interruptor que nos permita escoger entre diversos valores de Cin. Téngase en cuenta que si buscamos el autentico sonido RM debemos movernos en 25nF y 75nF.

Los detractores, que también los tiene, del RM le acusan de ser ruidoso, lo cual no deja de ser cierto. El ruido generado por el RM suele ser de dos tipos: Ruido de Hiss y ruido de potenciómetro.

Este último es generado por la corriente que circula por el mismo, los diseñadores originales decidieron ignorarlo, ya que en un principio el RM estaba pensado para ser enchufado, regulado y olvidado hasta el final del show y no para toquetearlo entre temas y mucho menos en mitad de ellos.

La corrección de este defecto, o particularidad como prefieren llamarlo sus partidarios, es posible aunque traiciona el espíritu de simplicidad del circuito, lo más sencillo es apagarlo y mover el único potenciómetro, hasta la nueva posición deseada. Hay que tener en cuenta también que el original no posee resistencias pull-down ,la entrada se descargaba sobre la guitarra y la salida sobre la resistencia de grilla del amplificador.

¿De que me suena?

  En cuanto al Hiss no se puede eliminar totalmente pero si reducirlo a un nivel manejable en vacío y despreciable en caliente. Las recomendaciones son resistencias de película metálica, cables lo más cortos posibles y buenos condensadores de película metalica, si el hiss continua puede ser culpa del mismo transistor, si ese que tanto a costado de encontrar y calibrar y la única solución es cambiarlo.

Atención!: Se comenta que el RM se lleva fatal con amplificadores tipo Blackface o Silverface y en general con cualquier amplificador que use red de resistencias de 68K para “mezclar” los canales de entrada.

Llegados a este punto de la lectura lo normal es que comiences a preguntarte si realmente vale la pena ponerse a buscar transistores de otra época, muy desiguales entre si, para construir un efecto presumiblemente ruidoso, que necesita una configuración cuando menos delicada y alimentación propia. Cada cual se puede hacer su propia opinión, pero a su favor tiene que su curva de aprendizaje es  poco pronunciada y sobre todo que ayuda mucho a que la guitarra diga cosas de una manera muy “orgánica”.

                                                                                                                          Nuestra versión: RM.  Construido alrededor de un transistor de germanio 2n404A fabricado por Motorola, prestando especial atención al punto de bias del transistor y su valor exacto, necesario para polarizarlo adecuadamente. Los condensadores de entrada y salida son de película de Poliétireno con una tolerancia del 5% efectivo. El condensador del emisor es un electrolítico axial que en pruebas de oído parece mejorar el comportamiento del circuito. Las resistencias son metálicas al 1% y el condensador de Filtro un moderno      electrolítico Radial.

Mejoras:

RM como el original es un efecto de masa positiva, esto debería vetar su utilización con alimentadores convencionales, en la actualidad prácticamente el 100% de los pedales son de masa negativa. Para evitar esta complicación se ha montado en la misma placa un inversor de voltaje de tipo 7660.
 

RM posee resistencias pull-down tanto en la entrada como en la salida, lo que evita molestos pops al utilizar el footswitch; el potenciómetro está soldado directamente a la placa, que añadido a la corta longitud de los cables de señal reducen en gran medida el ruido intrínseco del dispositivo.

Se probo ha cortocircuitar el colector y la base del transistor con un diodo de germanio en polarización inversa con el fin de conseguir una mayor estabilidad de la ganancia ante los cambios de temperatura, pero como no se veían ventajas se abandono su uso.
 RM esta dotado con un switch que conmuta el valor del Condensador de entrada, con lo que conseguimos en una posición un comportamiento igual al original y en la otra posición que actue como un booster de todas las frecuencias. 

Vox Pathfinder 15R, Red Lavel.

El Pathfinder 15R es un pequeño amplificador de transistores que fabricado por Vox entre 2000 y el 2013 actualizó al Pathfinder 15 de 1999, el cual no tenía reverberación.

La etapa de potencia esta basada en el integrado TDA2030A, un amplificador de baja frecuencia de clase AB y 18W de potencia,que Marshall también usaba en el LEAD20 y la misma Vox en el Path10.

Se manufacturó en Korea y después en Vietnam, La rejilla frontal fue de fondo negro hasta el 2008 y ha partir de entonces la clásica marrón. La electrónica sufrió variaciones menores: Cambios de proveedores de pasivos, actualización del tenido por obsoleto CA3080 y poco más.

Estéticamente era  muy fiel a la estética clásica de los Vox, con sus filetes dorados en caja y frontal.

Pese a su pequeño tamaño y bajo precio tenía una buena consideración entre los usuarios, que alababan su tono “valvular”. Es un amplificador muy completo que incluye tremolo y reverberación de muelles. salida de linea y footswitch además de conexiones de altavoz exterior y de auriculares. Lo cierto es que su tono, junto a su aspecto y precio hizo que Vox vendiera miles, y cuando hablamos de amplificadores de guitarra, miles son muchos.

Como defectos podríamos decir que es un amplificador ruidoso, inclusive algunas unidades son muy ruidosas, y el canal de overdrive es “difícil de controlar” y recibía malas criticas por su sonido de “pedal barato”.

Es curioso fijarse en las diferencias entre el esquema original y la placa de producción. Por ejemplo: El esquema original incluye condensadores no polarizados de un valor de 4,7 uF en posiciones no triviales, unos condensadores de estas caracterisiticas son caros y de gran tamaño, a producción llegaron transformados en electrolíticos por evidente motivo de ahorro.

Pathfinder 15-R, R de Red Lavel

Como siempre el espíritu de la modificación es respetando el circuito original, mejorar componentes y eliminar defectos, para ello se han sustituido todos los condensadores de poliéster (De tipo Greeney, no son malos, tampoco buenos, son...baratos!) por condensadores de película de polipropileno metálica (Wima, Panasonic, Wurth,..), se han renovado todos los electrolíticos por unidades de mayor tolerancia térmica, se ha variado la capacidad de los de filtrado aumentando, también, el tamaño de los diodos rectificadores, se han sustituido los amplificadores operativos de serie (NJR4558) por OPA2604 y NE5532 montados sobre zócalos.

Los mandos de ganancia y voz en la trasera

 El circuito de overdrive no ha sido modificado, mas bien ampliado, ya que el de serie da pena penita, se ha implementado un potenciómetro de ganancia y un selector de voz, con tres posiciones: Original, +Crunch, GermaniunFuzzy, los nombrecitos chulos ya te indican que puedes esperar de ellos
El tremolo también ha sido ampliado y ahora tiene más rango.
Además de la conexión de altavoz externo, que lleva de serie, se instala otra que NO desconecta el altavoz integrado, que ha sido sustituido por un Celestion G10D-25 de 10" vintage de   16 Ohms, eso tendría que  hacer perder volumen, pero te gana cromatismo y permite que al conectarlo por el jack extra a una pantalla externa, (También de 16 Ohms) el ampli vea un altavoz de 8 Ohms.
Para cerrar el chasis del ampli, de tipo bandeja, que dejaba una cara al aire,se apantallo el mueble.

También se ha modificado a nivel de mueble: La tapa delantera, que originalmente era de aglomerado, se ha sustituido por una de contrachapado, esperando mejorar la resonancia, el mod más antiguo sobre la faz de la tierra,  y  como guinda del pastel se le han cambiado las patas por unas mas gordas, que atrapan mas bajos y dejan pasar los jacks por la parte inferior.

Tras este trabajo el resultado es menos ruido (La aguja del sonómetro descansa en 8db con una Paula enchufada), mas definición en todos los volúmenes, especialmente en los extremos del potenciómetro, mas estabilidad y claro, mayor duración por la solidez de los componentes.